Face à des montres partagées entre acier inoxydable, titane et matériaux plus rares ou plus techniques, le métal jaune reprend une place de premier plan. Comme s’il ne l’avait jamais vraiment quittée. Depuis toujours, il exerce une fascination et sa couleur, dans la diversité de ses alliages, continue de séduire. En avril, au salon Watches & Wonders à Genève, de nombreuses marques ont misé sur l’or, voire sur le doré. La hausse historique de son cours renforce son statut de valeur refuge, au-delà de son prix intrinsèque. Qu’il s’agisse d’investissement ou d’image, ce symbole du luxe rassure, dans un contexte d’instabilité géopolitique. Enfin, il porte un message qui dépasse la simple matière, aussi noble soit-elle : comme une promesse de temps long.
Il habille les montres dès le XVIe siècle. Surnommé le métal noble, l’or envoûte depuis près de sept mille ans. S’il tient lieu de valeur refuge pour certains, ou de marqueur social pour d’autres, ses couleurs chaudes et ses propriétés physiques expliquent aussi l’engouement qu’il suscite en horlogerie. Le salon Watches & Wonders, organisé à Genève en avril dernier, a confirmé cette tendance : nombre de références se déclinent en or ou en PVD doré, procédé de dépôt physique en phase vapeur permettant d’appliquer quelques microns d’or – ou d’un autre revêtement – sur un matériau moins précieux, réduisant ainsi le coût de la montre.
Octo Finissimo 104120.
L’or n’a donc jamais cessé de faire briller les yeux des collectionneurs et amateurs de belle horlogerie. Selon les modèles, il apparaît sur la boîte, le cadran, la lunette, les aiguilles, mais aussi le bracelet et la boucle. Dans le mouvement, sa masse volumique se voit mise à profit pour le rotor, tandis que son esthétique sert parfois à embellir ponts, roues ou platines. Parmi les nouveautés dévoilées lors du salon genevois, l’Octo Finissimo de Bvlgari, désormais proposée dans un boîtier extra-fin de 37 mm en or jaune poli satiné, embarque un nouveau calibre de manufacture. Le cadran et le bracelet de cette référence restent également réalisés dans ce métal. Dans le même esprit, la nouvelle déclinaison de la Santos-Dumont de Cartier s’affiche entièrement en or jaune. Son bracelet interchangeable, particulièrement fin et souple, se compose de quinze rangs de maillons. En harmonie avec ces tonalités chaudes, le cadran arbore une obsidienne dorée, pierre volcanique originaire du Mexique aux reflets irisés. Tandis que Chopard a fait le choix d’un cadran en marqueterie de paille de couleur naturelle pour sa L.U.C Quattro Spirit 25, au boîtier en or jaune éthique, métal acquis auprès de sources responsables.
Montre Santos-Dumont.
D’autres maisons ont opté pour l’or rose. Ainsi, Jaeger-LeCoultre présente sa Master Control Chronomètre Perpetual Calendar, dont le boîtier et le bracelet intégré arborent ce métal dans sa tonalité rosée. Tout comme l’édition limitée de la Chronomaster Sport Skeleton de Zenith, auréolée d’une lunette sertie de cinquante diamants taille baguette. Sur la lunette et le boîtier, Minerva a aussi privilégié l’or rose pour sa référence The Unveiled Crownless, entièrement contrôlée depuis la lunette cannelée.
Commander Datoday.
Chez Mido, un traitement PVD (Physical Vapor Deposition) couleur or rose se trouve appliqué sur l’acier poli et satiné du boîtier de la Commander Datoday. Ce procédé – cette fois en jaune – a été choisi par Lip sur la version 31 mm de son modèle Général de Gaulle, ainsi que par Rado sur son Integral 40-Year Anniversary. À cette occasion, la marque suisse célèbre quatre décennies de maîtrise de la céramique haute technologie à travers la collection Integral. Avant de s’y intéresser à son tour, la maison Chanel avait d’abord fait son entrée dans le monde horloger avec la montre Première : elle la décline aujourd’hui dans une édition limitée, Première Chaîne Iconique Mordorée, au boîtier et au bracelet en acier traité PVD or.
L’or reste aussi une question d’alliages. Pour mieux se distinguer, par une nuance spécifique ou parfois par simple argument marketing, nombre de maisons horlogères ont développé leurs propres recettes : King Gold et Magic Gold chez Hublot, Sand Gold d’Audemars Piguet, Honeygold pour A. Lange & Söhne, Goldtech de Panerai, EON Gold chez Roger Dubuis… De son côté, la marque à la couronne a notamment créé le Rolesor, qui combine acier et or. Mais son alliage le plus emblématique reste l’Everose, introduit en 2005 : un or rose auquel l’on ajoute du platine pour une meilleure résistance à la décoloration. Un alliage inédit, entièrement développé et fabriqué en interne a été dévoilé lors de Watches & Wonders sur le stand Rolex : l’Oyster Perpetual Day-Date 40 s’affiche en or Jubilee Gold, dont la teinte oscille entre le jaune tendre, le gris chaud et le rose doux. Chez Omega, la Constellation Observatory se décline en quatre versions réalisées en or Sedna et en or Moonshine, propres à cette maison. Le calibre 8 915 Luxe a été conçu pour cette collection : il introduit un rotor et un pont de balancier en Moonshine Gold.
Dare-Devil Electrum.
Parmi les alliages, Electra dévoile sans doute le plus inattendu. Cette maison française de la fin des années 1960 a été refondée en 2025 par Don, passionné de montres autant que d’histoire. Il a étudié l’un des métaux les plus précieux de l’Antiquité : l’électrum, mélange d’or et d’argent alors prisé des rois et des empereurs, qui connut son heure de gloire sur les premières pièces de monnaie au VIIe siècle avant J.-C., ou encore sur des ornements et des armes dans l’Egypte antique. Pour son électrum, Electra a recréé un alliage à 75 % d’or, l’argent le complétant, avec un autre métal tenu secret. Electra a ainsi mis au point une couleur exclusive et raffinée, façon Old Money, appliquée sur le cadran au guillochage soleillé souverain de sa Dare-Devil Electrum, éditée à 100 exemplaires. Un cadran envoûtant, qui ressuscite un alliage de plus de deux mille ans.
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Author : Carine LÅ“illet
Publish date : 2026-05-28 09:00:00
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